Frågor och svar

Det finns en ballistikkalkylator på Normas webbplats där du kan se parametrar för olika kulor, såsom hastighet, räckvidd osv. Du kan också hitta denna kalkylator i Norma Ballistics‑appen för Android och iOS. Ren ballistikdata finns i de flesta handböcker, till exempel Norma laddmanual.

En kropps ballistiska koefficient (BC) är ett mått på dess förmåga att övervinna luftmotstånd under flykt. Denna koefficient är ett relativt värde jämfört med en standardkula med ett BC på 1,0.

Ett långt lopp ger en högre utgångshastighet, eftersom drivladdningens tryck är betydligt högre än friktionen i loppet. Hastigheten ökar i allmänhet med 2–3 m/s per centimeter.

Stigningen anges ofta i tum (1 tum = 25,4 mm) och visar den sträcka en kula måste färdas genom loppet för att göra ett helt varv runt sin längdaxel. De flesta kalibrar har en stigning på ett varv på 8 till 16 tum.

Korta (lätta) projektiler kräver mindre räffling i pipan än långa för att uppnå gyroskopisk stabilitet. Varje kula har en angiven stigning som är anpassad för vissa projektilvikter. Problem uppstår när du använder extremt långa (tunga) kulor och stigningen inte är tillräckligt hög för att stabilisera projektilen. Exempel: .308 Win har en stigning på 12 tum. Alla kulor upp till runt 12 g är lämpliga. Tyngre projektiler kan ge en oval kulbana och försämrad precision. Lättare projektiler får mer rotation än de egentligen behöver, vilket dock i praktiken saknar betydelse.

Provskjut vapnet vid de temperaturer som förväntas under din inspelning. Låt vapnet svalna i ungefär en timme. Du kan antingen förvara ammunitionen i en jackficka eller vid samma temperatur som vapnet.

Innan en verkligt rättvis jämförelse kan göras måste testförhållandena vara exakt desamma. Stativet, vapnets skjutläge och skjutvinkeln måste till exempel alla vara identiska för att säkerställa att orsaken till olika träfflägen inte är något annat än projektilens flygbana. En orsak kan vara att hastigheten inte är densamma. Alla tillverkare mäter tryck och hastighet i pipor som i praktiken motsvarar minimimåtten både för patronlägen och pipor. Detta görs av säkerhetsskäl. Vapensmeder försöker också förebygga problem med för högt tryck och tar hänsyn till vissa plustoleranser i sina mått. Om dessa mått är större än ammunitionstillverkarnas kommer tryck och hastighet att minska. Korta eller slitna pipor leder naturligtvis också till lägre hastighet. Med all sannolikhet finns det kul­tillverkare som bestämmer sina ballistiska koefficienter genom beräkningar och inte genom mätningar efter skjutprov. Om BC-värdet som används i beräkningarna är för bra (t.ex. 0,45 i stället för 0,38) kommer den beräknade projektilbanan att bli rakare än den faktiskt är.

Det beror på typen av kula, hastigheten och skjutvinkeln. Kulor färdas i allmänhet längst om de avfyras i en vinkel på 30–34 grader. En .22 LR flyger ungefär 1,5 km. En 6,5 mm jaktkula kan färdas nästan 5 km och en tung .30-projektil till och med 500 meter längre.

Att bara avfyra kulor sliter pipan i mycket liten utsträckning. Det som är avgörande är mängden krut i förhållande till pipans diameter. Du kan skjuta 500 till 1 000 skott med en .7 Rem Mag, beroende på hur du skjuter, och fem till sex gånger så många med en .308 Win innan precisionen sakta börjar påverkas. Att skjuta när pipan fortfarande är het orsakar naturligtvis betydligt större slitage än att avfyra skott med längre mellanrum.

Begreppet avser att skjuta de första skotten med ett nytt vapen enligt rekommendation, eller efter att pipan har bytts ut. Inskjutning innebär att du skjuter ett skott och rengör pipan, sedan skjuter du ett nytt skott och rengör pipan igen. Du upprepar processen tills det inte längre finns några tombacrester kvar i pipan. För att kontrollera detta stoppar du in en rengöringslapp cirka 2 cm in i mynningen. Därefter kan du skjuta tre skott och sedan fem skott flera gånger, och alltid rengöra pipan mellan skjutserierna. Om pipan är av hög kvalitet krävs normalt färre skott (ungefär 10 till 20). Tunna mantelavlagringar nära mynningen påverkar inte prestandan.

Det finns många metoder du kan följa, men vi har beskrivit två vanliga nedan. Fukta en rengöringslapp med lösningsmedel eller olja och dra den genom pipan. Häll lösningsmedel på en lämplig bronsborste. Det finns många olika typer du kan prova – olika vapen måste skötas på olika sätt. Sänk inte ner borsten i flaskan, eftersom borstens förmåga att rengöra pipan snabbt skulle försämras. Dra borsten genom pipan tre till tio gånger, men var försiktig när du drar ut den genom mynningen. När den kommit ut ur mynningen kan du skruva av borsten för att undvika att skava i mynningen. Låt lösningsmedlet verka i minst 5 minuter och torka sedan bort det. För in en lapp nästan ända fram till mynningen och kontrollera om det finns tombakrester. Upprepa processen vid behov. Om du använder en pipstyrning för rengöringsstaven kan du minimera nedsmutsning av magasin och patronläge.

En annan rengöringsmetod innebär att man använder en pasta, inte karborundum utan speciella, mjukare medel. Efter att du tagit bort det mesta av beläggningarna med en oljedränkt lapp, lindar du en lapp runt en mindre borste så att den säkert ligger an mot pipans insida. Applicera pastan runt hela borsten och rengör pipan med borsten. Eftersom de flesta avlagringar uppstår i början av pipan, ska du bearbeta den delen med borsten ungefär tre till fem gånger längre än området närmare mynningen. Efter en stund kan du behöva lägga på mer pasta. Rengöring med pasta är ganska kladdigt och när du är klar måste du kontrollera att det inte finns några rester av pasta kvar i pipan. Vi har sett pipor som förstörts därför att ägarna inte noggrant tog bort alla spår av pasta efter rengöringen. Om du skjuter så mycket med en pipa att hårda avlagringar blir svåra att få bort, är det bäst att använda pasta. Du bör därför rengöra med pasta då och då. När du fått lite erfarenhet kan du avgöra vilken typ av rengöring som behövs. Om du dessutom har ett pipendoskop (borescope) är det till stor hjälp – det gör att du enkelt kan inspektera skicket på pipans insida.

Med ett kikarsikte bör du använda ett bra stöd för att säkerställa att geväret är stabilt. Rikta pipan åt rätt håll och fokusera kikarsiktet på målet. Därefter kan du börja provskjuta. Måltavlan bör vara tillräckligt stor och hel. Prova olika inställningar när du skjuter tills du är nöjd med resultatet. Kontrollera vapnet igen en eller flera gånger vid ett senare tillfälle.

Råmaterialet för ett hamrat piplopp är ett relativt tjockt stålämne som bearbetas genom borrning, slipning och polering. Det placeras sedan över en dorn och formas genom hamring. Dornens form motsvarar en spegelbild av pipans insida, inklusive räfflor och bommar. Hamrade ämnen poleras ofta efteråt. Slutligen formas även patronläget för vissa kalibrar genom hamring. Det tar bara några minuter att tillverka en pipa på detta sätt, men maskinerna är mycket dyra, vilket är anledningen till att bara större tillverkare använder denna metod. Knärräfflade pipor tillverkas också genom borrning, slipning och polering. Räffelprofilen pressas sedan in i pipan med ett verktyg som kallas knapp. Därefter poleras pipan med en blystång och slippasta. Denna metod används ofta av mindre tillverkare eftersom den inte kräver lika dyr utrustning. Den äldsta metoden för att räffla pipor är genom skärning. De första stegen är desamma som för de två andra metoderna som beskrivits ovan. Ett verktyg som sitter i änden av en stång förs då genom pipan och bildar räfflorna genom att skära allt djupare för varje drag. Denna metod är mycket tidskrävande. Bra pipor kan tillverkas med alla dessa metoder. Knapp- eller skärräfflade pipor anses i allmänhet vara bäst.

Använd inte ammunition som är äldre än 15 år.

Vi rekommenderar förvaring på en sval plats med en konstant temperatur (12–15 °C) och cirka 50 procent relativ luftfuktighet. Kemikalierna i pulvret börjar långsamt brytas ned efter ungefär 20 år. Om du förvarar pulvret vid hög eller varierande temperatur startar denna process tidigare.

Skytte­tidningar innehåller ofta annonser. Se dock till att ammunitionen har samma beteckning som vapnet. Att använda gamla hylsor kan vara farligt, eftersom mässing blir spröd efter att ha förvarats under lång tid.

Nej, under inga omständigheter. Varje patron har sin egen beteckning. I det här fallet står siffran 300 för kalibern, alltså 0,3 tum = 7,62 mm. Den nomenklatur som används av Naturvårdsverket kan ibland vara förvirrande, eftersom den anger patroner som kaliber x hylslängd. Det finns flera patroner med samma beteckning, vilket inte leder till en tydlig klassificering.

När vi tog fram den aktuella katalogen nämnde vi dessa tre patroner kortfattat som planerade, men de var fortfarande under utveckling. Vi utgick från att .338 och .300 skulle vara lämpliga både som långhålls- och jaktpatroner. Båda finns nu tillgängliga som hylsor. .375 är fortfarande på utvecklingsstadiet.

Enligt jaktbestämmelserna måste ett jaktprojektil ha en spets som möjliggör expansion eller svampbildning. Matchammunition är därför inte tillåten. I vissa länder finns det inga sådana regler, vilket gör att båda typerna används. En kula som inte expanderar framtill blir snabbt instabil och avger energi. När en kula träffar ett kraftigt ben tränger den inte in till de vitala organen, vilket innebär att den bara skadar. Ett bra skott leder också vanligtvis till betydande vävnadsskador.

Randantändningspatroner har tändsatsen i hylsans kant, som till exempel i en .22 LR. I centralantändningspatroner å andra sidan slår slagstiftet på tändhatten i mitten av hylsan för att antända den, med tändsatsen placerad mellan mässingskoppen och städet.

Den här frågan är inte helt lätt att besvara, eftersom det beror väldigt mycket på hur hårt slagstiftet träffar den. Enligt militära specifikationer måste i princip alla tändhattar antändas när en stålkula släpps från en viss höjd. Det finns också regler där fallhöjden är låg och inga av tändhattarna ska antändas.

Vänta minst 30 sekunder. Rikta pipan i en säker riktning (jordvall) och ta ur patronen. Det finns i allmänhet två möjliga förklaringar till att den inte antändes. Antingen tändhatten antändes inte som den skulle, eller så kunde inte slagstiftet träffa tändhatten ordentligt. Orsaken till detta kan till exempel vara en skadad fjäder, fel hylsa eller att slutstycket inte är ordentligt stängt. Kontrollera att det inte finns något i pipan före nästa skott.

Snabb antändning med en tillräcklig mängd krut är viktig. Ju mer krut som används och ju mer ytan är behandlad (trög), desto svårare är det att antända. En magnumtändhatt krävs för laddningar som innehåller mer än cirka 5 g krut, men kan också användas för mindre laddningar.

Alla tändhattar är lämpliga för det avsedda ändamålet, men du bör inte använda olika typer av tändhattar. Om du använder en annan tändhatt kan tändläget förändras. Skillnaden kan vara 10 m/s, beroende på tändhatten, och trycket ändras också i motsvarande grad. Tändhattarna påverkar sannolikt pipans vibrationer och därmed även precisionen och träffläget.

Receptet innehåller ofta följande beståndsdelar: bariumnitrat, blystyfnat, kalciumsilicid, blydioxid, antimonsulfid och tetrazene. En tändhatt innehåller normalt en tändsats på cirka 30 milligram.

Hylsan håller samman krut, projektil och tändhatt och säkerställer täthet på baksidan. Den måste tåla trycket och kunna avlägsnas efter skottet. Mässing som innehåller 70–72 % koppar och resten zink uppfyller dessa krav. Hylsor har till exempel också tillverkats av stål, men de är inte korrosionsbeständiga och verktygsslitage blir större. Mjukare material som aluminium är något mindre starka och kan oxidera på ytan. Mässing är därför en mycket bra kompromiss.

Det kan finnas flera orsaker till detta. Om du förvarar patroner på ett läderbälte gör garvsyran snart att det bildas en patina på mässingen. Därför har afrikanska patroner ofta en nickelpläterad hylsa. Många tycker också att nickelpläterade hylsor ser snyggare ut. Friktionen mellan stål och nickel är större än mellan stål och mässing. Det är därför tänkbart att hylsan tänjs ut något mindre i patronläget.

Krut tillverkas av cellulosa, som utvinns ur bomullsplantans fröfibrer. Nitrering (behandling med en blandning av salpetersyra och svavelsyra) tillför syre till cellulosan. För att säkerställa att krutet brinner med rätt hastighet behandlas krutkornen, som har olika storlek, med olika kemikalier (se Norma-handboken, s. 88–121).

Om du bara jämför rekylenergin är det enkelt. En .30-06 med standardladdning och en kula på 11,7 g ger en energi på 30 J, medan en .300 Win Mag med samma kula men 915 m/s ger en energi på 44 J. En .378 Weatherby genererar 95 J och en stor patron som .505 Gibbs 149 J. Den upplevda rekylen beror på hur snabbt den kommer och på vapnets vikt. De flesta upplever att rekylen från en .378 Weatherby är större än från en .505 Gibbs på grund av kulvikten och hastigheten. Du kan dock effektivt minska rekylen med en bra, bred kolvplatta och en rak kolv.

En vanlig kula släpper ut ungefär tre liter gas. När den reagerar med syret i omgivande luft kan den antändas och bilda en låga, som är särskilt synlig i skymningen.

Ljudnivå mäts i decibel (dB). Decibelskalan är inte linjär, dvs. 100 dB är inte dubbelt så högt som 50 dB. En ökning med 3 dB innebär en fördubbling av ljudstyrkan. Därför är 100 dB ungefär 17 gånger så högt som 50 dB. Olika mätmetoder ger olika resultat. Siffrorna nedan baseras på mätningar utförda i USA. .22 LR från en pistol 158 dB, .22 LR från ett gevär 139 dB, 9 mm från en pistol 160 dB, .223 Rem från ett gevär 166 dB. Nivån som orsakar permanent skada på människans hörsel är omkring 120 dB, vilket är anledningen till att du alltid bör använda hörselskydd.

Vår laddmanual innehåller enkla instruktioner och laddata. Om du vill veta mer om tekniken och utrustningen finns olika handböcker (vanligtvis på engelska) tillgängliga på internet. Dessutom publicerar skytte­tidningar då och då artiklar i ämnet.

Större skyttebutiker har vanligtvis ett bra sortiment av utrustning. Utbudet är större på internet, men då måste du veta exakt vad du behöver. Det är bättre att först sätta sig in i hur omladdning går till och vilken utrustning som krävs. Om möjligt, be en vän visa dig de olika stegen.

Endast i form av omladdningsmanualen.